Интернет-магазин саженцев
Наша миссия: создавать вместе с вами самые лучшие сады!
Приобретая у нас, вы получаете:
Саженцы хвойные и цветы, соответствующие всем стандартам качества
Все сорта морозостойкие, акклиматизированы к нашим условиям (выращены в лучших питомниках Иркутской области)
Огромный выбор ассортимента по выгодным ценам
Консультацию по уходу за растениями
Все сорта морозостойкие, акклиматизированы к нашим условиям (выращены в лучших питомниках Иркутской области)
Огромный выбор ассортимента по выгодным ценам
Консультацию по уходу за растениями
КАТАЛОГ
В каталоге представлены самые разнообразные саженцы популярных и редких растений
Посадка и уход за растениями
Вишня
ПОЧВА. Хорошо растет на суглинистой и супесчаной почве, которая имеет нейтральный уровень кислотности. На песчаной почве вишня будет требовать постоянной подкормки каждый год. На глинистых почвах вишню лучше не сажать, так как она не даст хорошего урожая. Подойдут супесчаные, суглинистые, песчаные почвы.
ПОСАДКА. Делаем дренах 10-15см.На одно растение вносят: 2-3 ведра перегноя, речной песок, 200-250 г суперфосфата (или 1 кг фосфоритной муки) 50-150 г калийных удобрений. На кислых почвах вносят 1 кг извести. Известь вносят осенью перед весенними посадками. Если яма готовится весной непосредственно перед посадкой, то известкование лучше отложить до сентября. Все перемешиваем с землей. Ямы копают глубиной 40–50 см, диаметром 70–80 см. Укладывают их под углом 30–45° кронами на юг. Корневую шейку не заглубляем, находится на уровне с поверхностью земли. Не забываем, что земля сядит на 4-5 см, тогда оставляем немножко выше от поверхности земли. Корни и штамб до боковых разветвлений засыпают землей, плотно утрамбовывают и поливают. На крону кладут еловый лапник во избежание повреждения саженцев мышами и чтобы предохранить их от подмерзания. Первое время проливаем с добавлением корневина.
ПОДКОРМКА
ранней весной (можно еще по снегу) — азотно-фосфорно-калийная корневая подкормка, т.е. комплексная (типа нитроаммофоски) или чисто азотная (аммиачная селитра- только весной);
до цветения;во время цветения;
после цветения — азотная внекорневая подкормка (мочевина);
после образования завязей;
после плодоношения (осенью) — фосфорно-калийная корневая подкормка (суперфосфат + сернокислый калий или монофосфат калия)
БОЛЕЗНИ
Коккомикоз(Опрыскивание по зеленому конусу (во время формирования почек) 3% раствором бордоской жидкости.Обработка в конце цветения химпрепаратами: Скор, Топсин-М, Оксихом, Ордан.Опрыскивание после плодоношения бордоской жидкостью или хлорокисью меди.
Монилиоз вишни(Обрезать пораженные ветви до живой коры и обработать срезы садовым варом.Растительный мусор уничтожить за пределами участка (сжечь).Опрыскать ветви медьсодержащими фунгицидами: Скор, Олеокуприт, Каптан, Купрозан. Обработку проводить дважды - после обрезки ветвей, и повторно, через 10 дней.
Антракноз(препаратом «Полирам» из расчета 20 г на 10 л воды по схеме:
Первое - до цветения;
Второе - по окончании цветения;
Третье - через 10-14 дней после второго опрыскивания.
Ржавчина(ХОМ, Скор, Топсин-М.) ПАРША ("Купрозан" (40-50 г/10 л воды) с интервалом 20 дней).
Слизистый пилильщик ("Пиритон", "Актеллик"). Тля вишневая (опрыскивают табачно-мыльным раствором., скипидаром, чеснок, саляркой. Препараты( Искра,Фитоверм,Командор).
Долгоносик( препараты Ровикурт и Актеллик). С мотыльковыми( боярышница, моль) препараты (Карбофос, Хлорофос, Метафос, Гардона,Каратэ, Искра, Фозолон, Золон)
Побелка весной и осенью ствол. Предварительно весной и осенью обрабатываем деревья Скор, Дискор,Актара, Алатар, Интавир, Прогноз и др. Для профилактики опрыскиваем Фитоспорином, Гамаиром, Глиокладином и их аналогами.
ПОСАДКА. Делаем дренах 10-15см.На одно растение вносят: 2-3 ведра перегноя, речной песок, 200-250 г суперфосфата (или 1 кг фосфоритной муки) 50-150 г калийных удобрений. На кислых почвах вносят 1 кг извести. Известь вносят осенью перед весенними посадками. Если яма готовится весной непосредственно перед посадкой, то известкование лучше отложить до сентября. Все перемешиваем с землей. Ямы копают глубиной 40–50 см, диаметром 70–80 см. Укладывают их под углом 30–45° кронами на юг. Корневую шейку не заглубляем, находится на уровне с поверхностью земли. Не забываем, что земля сядит на 4-5 см, тогда оставляем немножко выше от поверхности земли. Корни и штамб до боковых разветвлений засыпают землей, плотно утрамбовывают и поливают. На крону кладут еловый лапник во избежание повреждения саженцев мышами и чтобы предохранить их от подмерзания. Первое время проливаем с добавлением корневина.
ПОДКОРМКА
ранней весной (можно еще по снегу) — азотно-фосфорно-калийная корневая подкормка, т.е. комплексная (типа нитроаммофоски) или чисто азотная (аммиачная селитра- только весной);
до цветения;во время цветения;
после цветения — азотная внекорневая подкормка (мочевина);
после образования завязей;
после плодоношения (осенью) — фосфорно-калийная корневая подкормка (суперфосфат + сернокислый калий или монофосфат калия)
БОЛЕЗНИ
Коккомикоз(Опрыскивание по зеленому конусу (во время формирования почек) 3% раствором бордоской жидкости.Обработка в конце цветения химпрепаратами: Скор, Топсин-М, Оксихом, Ордан.Опрыскивание после плодоношения бордоской жидкостью или хлорокисью меди.
Монилиоз вишни(Обрезать пораженные ветви до живой коры и обработать срезы садовым варом.Растительный мусор уничтожить за пределами участка (сжечь).Опрыскать ветви медьсодержащими фунгицидами: Скор, Олеокуприт, Каптан, Купрозан. Обработку проводить дважды - после обрезки ветвей, и повторно, через 10 дней.
Антракноз(препаратом «Полирам» из расчета 20 г на 10 л воды по схеме:
Первое - до цветения;
Второе - по окончании цветения;
Третье - через 10-14 дней после второго опрыскивания.
Ржавчина(ХОМ, Скор, Топсин-М.) ПАРША ("Купрозан" (40-50 г/10 л воды) с интервалом 20 дней).
Слизистый пилильщик ("Пиритон", "Актеллик"). Тля вишневая (опрыскивают табачно-мыльным раствором., скипидаром, чеснок, саляркой. Препараты( Искра,Фитоверм,Командор).
Долгоносик( препараты Ровикурт и Актеллик). С мотыльковыми( боярышница, моль) препараты (Карбофос, Хлорофос, Метафос, Гардона,Каратэ, Искра, Фозолон, Золон)
Побелка весной и осенью ствол. Предварительно весной и осенью обрабатываем деревья Скор, Дискор,Актара, Алатар, Интавир, Прогноз и др. Для профилактики опрыскиваем Фитоспорином, Гамаиром, Глиокладином и их аналогами.
Гортензия
1.Посадка в легкую полутень, так чтобы в полдень она не находилась
под палящим солнцем, в остальное время должна быть освещена. В Сибири можно высаживать и на освещенных местах.
2.В полной тени соцветия будут мельчать.
3.Почву гортензии любят кислую( верховой торф, земля, немножко перегноя, хвойный опад).Не любят щелочную почву, известь и золу. Посадочная яма должна быть в 2 раза превышающий размер корневой системы вместе сомом земли.(50х50), добавляем суперфосфат. При посадке если есть, добавляю микоризу, опудриваю корни.Тщательно земляную смесь перемешиваем. Заполняем яму на половину, высаживаем гортензию, засыпаем оставшуюся землю. Корневая шейка должна быть на уровне поверхности земли, землю уплотняем, хорошо проливаем. Через неделю можно пролить с корневином, либо смесью на 10л (Кендал, либо лигногумат калийный 25мл, Радифарм 25мл, Корневин 10мл).
4.НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!!!! Что почва со временем осядет на 4-5 см. А корневую шейку заглублять нельзя!!!! Поэтому сажаем чуть выше уровня почвы и обязательно мульчируем, это предотвратит быстрое испарение влаги.
5. Дальше все просто.Регулярно пропалывать и рыхлить почву, умерренно кормить и поливать, профилактические работы.
ПОДКОРМКА:
С июля по октябрь калийно-фосфарные удобрения.( при набухании почек, при формирвании соцветий, в середине лета, осенью после цветения)
Любые удобрения присыпают или поливают под корень, только после обильного полива почвы.
Когда растает снег, рыхлю и добавляю в землю удобрение длительного действия( любое из них: Осмокот Блюм, Флоровит, , Бона Форте). Проливаю удобрением с содержанием фосфора, через неделю с содержанием магния). Можно также использовать сразу с содержанием фосфора и магния. Когда появляются листики, можно подкормить по листу Плантафолом (с весны до середины июля). За сезон несколько раз по листу удобряем магнием и железом(Брексил Мг и Брексил Фе). В конце августа подкармливаю фосфорно-калийными удобрениями( Фертика осенЬ. Калиймагнезия+суперфосфат и т.п.)
ПРОФИЛИКТИКА ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
1.Хлороз- желтеют листья, а прожилки зеленые.( не хватает железа) Препараты от хлороза(хелат железа,феровит, Брексил Фе,Антихлороз, Феррилен), лучше производить опрыскивание, быстрее начинает действовать. Чтобы не было хлороза , нужно проливать 1ст.л. лимонной кислоты и 1ст.д. 2. ФУНГИЦИДЫ- (препараты для профилактики и лечения грибковых заболеваний)-Топаз, Скор,Хом,Хорус,Фундазол,Свитч,Эфатол,Танос,Профит Голд, Топсин-М и др.
3.ИНСЕКТИЦИДЫ-( тля, белокрылка,трипсы, мучнистый червец и др.)-Актара,Танрек,Моспилан, Алатар,Конфидор и др.
4.ИНСЕКТОАКАРИЦИДЫ( от насекомых вредителей и клеща)-Фитоверм,Би-58,Фуфанон и др.
5.АКАРИЦИДЫ(только против клещей)-Аполло,Ардента,Масай,Ниссоран, Канемайт и др.
ОБРЕЗКА
Убираем тонкие, слабые ветки, а также поврежденные, а также удаляем нулевые( идушие от корня побеги), все веточки, которые растут во внутрь куста. Сильные побеги укорачиваем, чем сильнее побег, тем больше можно оставить почек, срез поперечный над почкой.
Существует три обрезки:
1.Короткая обрезка:
Оставляем 2-3 пары почек, получаем максимально большие соцветия и более позднее цветение.
2.Средняя обрезка:
Оставляем 4-5 почек, цветение наступит в сроки, в соответствии с сортом, при этом соцветия будут большие или средние, а цветение обильным.
3.Длинная обрезка:
Удаляем сверху от 3 до 5 почек, получаем раннее цветение, больше соцветий, но они будут мельче.
ОСЕНЬ: замульчировать торфом, вокруг приствольного круга укрыть можно хвойным опадом или лапником.
под палящим солнцем, в остальное время должна быть освещена. В Сибири можно высаживать и на освещенных местах.
2.В полной тени соцветия будут мельчать.
3.Почву гортензии любят кислую( верховой торф, земля, немножко перегноя, хвойный опад).Не любят щелочную почву, известь и золу. Посадочная яма должна быть в 2 раза превышающий размер корневой системы вместе сомом земли.(50х50), добавляем суперфосфат. При посадке если есть, добавляю микоризу, опудриваю корни.Тщательно земляную смесь перемешиваем. Заполняем яму на половину, высаживаем гортензию, засыпаем оставшуюся землю. Корневая шейка должна быть на уровне поверхности земли, землю уплотняем, хорошо проливаем. Через неделю можно пролить с корневином, либо смесью на 10л (Кендал, либо лигногумат калийный 25мл, Радифарм 25мл, Корневин 10мл).
4.НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!!!! Что почва со временем осядет на 4-5 см. А корневую шейку заглублять нельзя!!!! Поэтому сажаем чуть выше уровня почвы и обязательно мульчируем, это предотвратит быстрое испарение влаги.
5. Дальше все просто.Регулярно пропалывать и рыхлить почву, умерренно кормить и поливать, профилактические работы.
ПОДКОРМКА:
С июля по октябрь калийно-фосфарные удобрения.( при набухании почек, при формирвании соцветий, в середине лета, осенью после цветения)
Любые удобрения присыпают или поливают под корень, только после обильного полива почвы.
Когда растает снег, рыхлю и добавляю в землю удобрение длительного действия( любое из них: Осмокот Блюм, Флоровит, , Бона Форте). Проливаю удобрением с содержанием фосфора, через неделю с содержанием магния). Можно также использовать сразу с содержанием фосфора и магния. Когда появляются листики, можно подкормить по листу Плантафолом (с весны до середины июля). За сезон несколько раз по листу удобряем магнием и железом(Брексил Мг и Брексил Фе). В конце августа подкармливаю фосфорно-калийными удобрениями( Фертика осенЬ. Калиймагнезия+суперфосфат и т.п.)
ПРОФИЛИКТИКА ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
1.Хлороз- желтеют листья, а прожилки зеленые.( не хватает железа) Препараты от хлороза(хелат железа,феровит, Брексил Фе,Антихлороз, Феррилен), лучше производить опрыскивание, быстрее начинает действовать. Чтобы не было хлороза , нужно проливать 1ст.л. лимонной кислоты и 1ст.д. 2. ФУНГИЦИДЫ- (препараты для профилактики и лечения грибковых заболеваний)-Топаз, Скор,Хом,Хорус,Фундазол,Свитч,Эфатол,Танос,Профит Голд, Топсин-М и др.
3.ИНСЕКТИЦИДЫ-( тля, белокрылка,трипсы, мучнистый червец и др.)-Актара,Танрек,Моспилан, Алатар,Конфидор и др.
4.ИНСЕКТОАКАРИЦИДЫ( от насекомых вредителей и клеща)-Фитоверм,Би-58,Фуфанон и др.
5.АКАРИЦИДЫ(только против клещей)-Аполло,Ардента,Масай,Ниссоран, Канемайт и др.
ОБРЕЗКА
Убираем тонкие, слабые ветки, а также поврежденные, а также удаляем нулевые( идушие от корня побеги), все веточки, которые растут во внутрь куста. Сильные побеги укорачиваем, чем сильнее побег, тем больше можно оставить почек, срез поперечный над почкой.
Существует три обрезки:
1.Короткая обрезка:
Оставляем 2-3 пары почек, получаем максимально большие соцветия и более позднее цветение.
2.Средняя обрезка:
Оставляем 4-5 почек, цветение наступит в сроки, в соответствии с сортом, при этом соцветия будут большие или средние, а цветение обильным.
3.Длинная обрезка:
Удаляем сверху от 3 до 5 почек, получаем раннее цветение, больше соцветий, но они будут мельче.
ОСЕНЬ: замульчировать торфом, вокруг приствольного круга укрыть можно хвойным опадом или лапником.
Груши
ПОЧВА. Легкие, рыхлые, очень плодородные с нейтральной реакцией(рН 6,8-7,1).На кислых не растет. Не переносит застоя воды. Близко грунтовые воды, обязательно дренаж. Светолюбива.
ПОСАДКА. На дно ямы укладывают тонкий слой чистой глины. Кроме того при подготовке ямы в нее вносят до 10 кг перегноя или компоста, а непосредственно перед весенней посадкой – 20–40 г калийной соли (или 2 стакана древесной золы) и 100–150 г суперфосфата тли нитрофоски. Все перемешиваем. В суглинки удобрений вносят больше, а в песчаники меньше. Яма 70х70. По середине делаем холмик и устанавливаем на него саженец, рядом воткните колышек-опору. Которому подвяжем саженец. Расправляем корни и засыпаем готовой смесью. Корневая шейка саженца должна быть выше на 5 см от поверхности земли. Значит при посадке еще выше делаем, т.к. земля сядет на 4-5см в дальнейшем. Обильно проливаем с корневином.1 раз в 10 дней.Приствольный круг замульчировать компостом, торфом или корой.
ПОДКОРМОКА Весной( пока не распустились почки)- калий, фосфор( Акварин,Плантафид и др)
Азотом можно подкармливать дерево с апреля до июня или препараты (Плантофол, микроэлименты).Во время цветения в грунт можно вносить навозную жижу, суперфосфат и сульфат калия. Минеральные удобрения также можно добавлять, когда наливаются плоды.
Осенью необходимо пополнить истощенные запасы полезных веществ за счет органических удобрений — навоза, компоста, торфа и т.д. Кроме этого, используют калийную соль, суперфосфаты, мочевину. Примерные сроки осенней подкормки яблонь выпадают на конец августа — начало сентября. Именно в этот период дерево насыщается всем необходимым на зиму.
Подготовка к зиме. При подготовке к зиме убрать из приствольной полосы сухие листья. Почву необходимо прополоть от сорняков и прорыхлить ее. Молодые саженцы лучше не обрезать перед началом зимы, можно только срезать сломанные ветви. Полив проводят до замерзания земли. Под молодые яблони в конце осени можно вылить по 2-3 ведра воды. Если дерево старше 5 лет, то ему требуется вдвое больше жидкости. Чтобы защитить растение от болезней и вредителей на зиму его можно обработать 3-процентной бордоской жидкостью. После обработки, спустя несколько дней, допускается внесение удобрения.. Корневую зону можно защитить, насыпав слой перегноя, который, кроме этого, будет питать почву полезными веществами.
БОЛЕЗНИ мучнистая роса, парша, плодовая гниль, ржавчина, бурая пятнистость, цитоспороз, черный рак — это все грибковые заболевания. Чтобы избежать этих болезней, нужна своевременная профилактика. Против мучнистой росы и бурой пятнистости помогает 3-процентный раствор бордоской жидкости или хлорокись меди. Препараты( Скор, Топаз, Цидели Топ) Избавить от парши можно при помощи слабого раствора марганцовки, которым опрыскивают крону.Препараты( Хорус,Строби,Нитрафен, Раек,Абига Пик). При плодовой гнили растение обрабатывают препаратом, содержащим медь. Препараты (Абига-Пик, Делан, ВДГ, ВС,Строби,Хорус) Для профилактики и лечения ржавчины следует применять фунгициды(Строби,Топаз,Вектра,Полирам). Против цитоспороза может помочь побелка ствола, но если болезнь запущена, то ее вылечить уже нельзя. Если возник черный рак, который проявляется в виде черных точек, которые стремительно растут, то такие части нужно срезать ножом, затем промыть раствором железного купороса и замазать садовым варом.
Тля (Энжио,Кинимикс,Искра,Агравертин и др), обрабатываем перед тем как начнут набухать почки и осенью, для профилактики.
Весной и осенью белим ствол
ПОСАДКА. На дно ямы укладывают тонкий слой чистой глины. Кроме того при подготовке ямы в нее вносят до 10 кг перегноя или компоста, а непосредственно перед весенней посадкой – 20–40 г калийной соли (или 2 стакана древесной золы) и 100–150 г суперфосфата тли нитрофоски. Все перемешиваем. В суглинки удобрений вносят больше, а в песчаники меньше. Яма 70х70. По середине делаем холмик и устанавливаем на него саженец, рядом воткните колышек-опору. Которому подвяжем саженец. Расправляем корни и засыпаем готовой смесью. Корневая шейка саженца должна быть выше на 5 см от поверхности земли. Значит при посадке еще выше делаем, т.к. земля сядет на 4-5см в дальнейшем. Обильно проливаем с корневином.1 раз в 10 дней.Приствольный круг замульчировать компостом, торфом или корой.
ПОДКОРМОКА Весной( пока не распустились почки)- калий, фосфор( Акварин,Плантафид и др)
Азотом можно подкармливать дерево с апреля до июня или препараты (Плантофол, микроэлименты).Во время цветения в грунт можно вносить навозную жижу, суперфосфат и сульфат калия. Минеральные удобрения также можно добавлять, когда наливаются плоды.
Осенью необходимо пополнить истощенные запасы полезных веществ за счет органических удобрений — навоза, компоста, торфа и т.д. Кроме этого, используют калийную соль, суперфосфаты, мочевину. Примерные сроки осенней подкормки яблонь выпадают на конец августа — начало сентября. Именно в этот период дерево насыщается всем необходимым на зиму.
Подготовка к зиме. При подготовке к зиме убрать из приствольной полосы сухие листья. Почву необходимо прополоть от сорняков и прорыхлить ее. Молодые саженцы лучше не обрезать перед началом зимы, можно только срезать сломанные ветви. Полив проводят до замерзания земли. Под молодые яблони в конце осени можно вылить по 2-3 ведра воды. Если дерево старше 5 лет, то ему требуется вдвое больше жидкости. Чтобы защитить растение от болезней и вредителей на зиму его можно обработать 3-процентной бордоской жидкостью. После обработки, спустя несколько дней, допускается внесение удобрения.. Корневую зону можно защитить, насыпав слой перегноя, который, кроме этого, будет питать почву полезными веществами.
БОЛЕЗНИ мучнистая роса, парша, плодовая гниль, ржавчина, бурая пятнистость, цитоспороз, черный рак — это все грибковые заболевания. Чтобы избежать этих болезней, нужна своевременная профилактика. Против мучнистой росы и бурой пятнистости помогает 3-процентный раствор бордоской жидкости или хлорокись меди. Препараты( Скор, Топаз, Цидели Топ) Избавить от парши можно при помощи слабого раствора марганцовки, которым опрыскивают крону.Препараты( Хорус,Строби,Нитрафен, Раек,Абига Пик). При плодовой гнили растение обрабатывают препаратом, содержащим медь. Препараты (Абига-Пик, Делан, ВДГ, ВС,Строби,Хорус) Для профилактики и лечения ржавчины следует применять фунгициды(Строби,Топаз,Вектра,Полирам). Против цитоспороза может помочь побелка ствола, но если болезнь запущена, то ее вылечить уже нельзя. Если возник черный рак, который проявляется в виде черных точек, которые стремительно растут, то такие части нужно срезать ножом, затем промыть раствором железного купороса и замазать садовым варом.
Тля (Энжио,Кинимикс,Искра,Агравертин и др), обрабатываем перед тем как начнут набухать почки и осенью, для профилактики.
Весной и осенью белим ствол
Жимолость
ПОЧВА. Хорошо растет на любых почвах, но лучше развивается на рыхлых и дренированных. Непригодными для ее посадки считаются слишком сухие участки. Желательно, чтобы грунт суглинистым или супесчаным. Если почва бедная, то ее предварительно потребуется удобрить. В чересчур кислую почву внесите мел или доломитовую муку. К кислотности культура нетребовательна, может расти при реакции pH от 4,5 до 7,5.
ПОСАДКА. Смешайте по 200 грамм калийной соли и двойного суперфосфата с 10-15 килограммами компоста или перегноя, добавить золы, полученным составом удобрите яму для посадки. Вместо калийной соли и суперфосфата также хорошо подойдут минеральные удобрения («Аммофосом» или «Нитрофоской»). Ямы выкапывем диаметром и глубиной в 40 см., соблюдая расстояние между кустами в 1,5-2,5 метра. Внутри ямки формируют небольшой холмик. У саженца подрезают сухие и поврежденные корешки, аккуратно устанавливают его на холмик и расправляют корни так, чтобы они свисали по всем краям холмика. Затем лунку присыпают небольшим количеством земли (а еще лучше компоста) и проливают с корневином. Теперь яму заполняют грунтом до конца, слегка притаптывают и еще раз обильно поливают. Жимолость очень влаголюбива, поэтому после посадки важно не допустить испарения воды. Обязательно замульчируйте торфом или компостом.
ПОДКОРМКА
первая подкормка — весной, в период распускания почек: внести 0,5 ведра компоста и 5 гранул сухого препарата HB-101; Под каждый куст выливают 1 ведро воды с разведённой в ней 1 ст. л. мочевины.
вторая подкормка — во время цветения: развести 1 л сухого биогумуса в ведре воды и настоять 24 часа. Можно использовать жидкий раствор биогумуса из бутылки, норма расхода — 1 стакан на ведро, применять сразу; ст. л. сульфата калия или 2 ст. л. нитрофоски, разведённые в ведре воды. Молодым кустам дают по 5 литров такого раствора, а взрослым — по 20 литров.
третья подкормка — в августе: подсыпать под каждый кустик по 0,5–1 л золы; 3 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия.
четвёртая подкормка — поздней осенью, перед устойчивыми морозами: насыпать по 0,5 ведра компоста, горсти конского навоза или птичьего помёта. Важно вносить такую органику перед тем, как ляжет снег, чтобы земля уже немного подмёрзла и питательные вещества не проникали к корням. С таянием снега весной азотная подкормка проникнет вглубь и даст мощный толчок для роста молодых побегов.
ПРЕПАРАТЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Щитовка(При массовом поражении используют опрыскивание препаратами «Адмирал», «Актара», «Актеллик», «Банкол» или «Конфидор». Обработку следует проводить несколько раз через равные промежутки времени, чтобы уничтожить не только взрослых вредителей, но и их личинки). Грибные болезни (Фундазолом (0,2%) или медно-мыльной жидкостью (100 г медного купороса на ведро воды).Мучнистая роса(Раек», «Чистоцвет», «Тиовит»).
Все химические обработки жимолости следует проводить еще до начала цветения, поскольку плодоносящую съедобную культуру опрыскивать нельзя(препаратом Фундазол, согласно инструкции или раствором медного купороса (100 г вещества на 10 л воды)).
ПОСАДКА. Смешайте по 200 грамм калийной соли и двойного суперфосфата с 10-15 килограммами компоста или перегноя, добавить золы, полученным составом удобрите яму для посадки. Вместо калийной соли и суперфосфата также хорошо подойдут минеральные удобрения («Аммофосом» или «Нитрофоской»). Ямы выкапывем диаметром и глубиной в 40 см., соблюдая расстояние между кустами в 1,5-2,5 метра. Внутри ямки формируют небольшой холмик. У саженца подрезают сухие и поврежденные корешки, аккуратно устанавливают его на холмик и расправляют корни так, чтобы они свисали по всем краям холмика. Затем лунку присыпают небольшим количеством земли (а еще лучше компоста) и проливают с корневином. Теперь яму заполняют грунтом до конца, слегка притаптывают и еще раз обильно поливают. Жимолость очень влаголюбива, поэтому после посадки важно не допустить испарения воды. Обязательно замульчируйте торфом или компостом.
ПОДКОРМКА
первая подкормка — весной, в период распускания почек: внести 0,5 ведра компоста и 5 гранул сухого препарата HB-101; Под каждый куст выливают 1 ведро воды с разведённой в ней 1 ст. л. мочевины.
вторая подкормка — во время цветения: развести 1 л сухого биогумуса в ведре воды и настоять 24 часа. Можно использовать жидкий раствор биогумуса из бутылки, норма расхода — 1 стакан на ведро, применять сразу; ст. л. сульфата калия или 2 ст. л. нитрофоски, разведённые в ведре воды. Молодым кустам дают по 5 литров такого раствора, а взрослым — по 20 литров.
третья подкормка — в августе: подсыпать под каждый кустик по 0,5–1 л золы; 3 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия.
четвёртая подкормка — поздней осенью, перед устойчивыми морозами: насыпать по 0,5 ведра компоста, горсти конского навоза или птичьего помёта. Важно вносить такую органику перед тем, как ляжет снег, чтобы земля уже немного подмёрзла и питательные вещества не проникали к корням. С таянием снега весной азотная подкормка проникнет вглубь и даст мощный толчок для роста молодых побегов.
ПРЕПАРАТЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Щитовка(При массовом поражении используют опрыскивание препаратами «Адмирал», «Актара», «Актеллик», «Банкол» или «Конфидор». Обработку следует проводить несколько раз через равные промежутки времени, чтобы уничтожить не только взрослых вредителей, но и их личинки). Грибные болезни (Фундазолом (0,2%) или медно-мыльной жидкостью (100 г медного купороса на ведро воды).Мучнистая роса(Раек», «Чистоцвет», «Тиовит»).
Все химические обработки жимолости следует проводить еще до начала цветения, поскольку плодоносящую съедобную культуру опрыскивать нельзя(препаратом Фундазол, согласно инструкции или раствором медного купороса (100 г вещества на 10 л воды)).
Клубника
ПОЧВА.Перегнойная земля отличается высоким уровнем содержания различных органических соединений. Дерновая земля, особенно суглинистого типа, также хорошо подходит для выращивания клубничной культуры. Древесные опилки являются наиболее естественным разрыхлителем почвы, их можно добавлять в состав абсолютно любого грунта, если он обладает слишком тяжелой структурой. Добавление в состав грунта речного крупнозернистого песка является еще одной эффективной мерой, позволяющей хорошо разрыхлять почву.
Добавление в состав грунта торфа позволит удерживать в нем необходимые объемы влаги, что сделает землю очень близкой к идеальному варианту. К тому же он повышает общий уровень кислотности земли, поэтому в ведро с торфом рекомендуется добавлять не менее 1 стакана древесной золы либо засыпать несколько столовых ложек доломитовой муки. Добавление в состав грунта вермикулита является не самой распространенной практикой,
ПОСАДКА. Состав почвы указан выше, добавляем 10 грамм хлористого калия и 30 грамм суперфосфата.
ПОДКОРМКА. Первая подкормка после зимнего периода проводится разведённым в ведре воды сульфатом аммония (1 ст. ложка). Его разводят в соотношении 1 ст. ложка на ведро воды. Также грунт вносится комплексное удобрение аммофоска. Его нужно сочетать с аммиачной селитрой (2:1). Вместе их растворяем в воде и поливаем землю в соотношении 15 гр на кв. метр.
Важным промежуточным этапом среди подкормок является внесение удобрений (10 л воды с двумя столовыми ложками нитрофоски) летом, после сбора урожая. Не пожалейте в раствор стакана древесной золы.
На зиму грядки мульчируем торфом, опилками и соломой, корой. Также может использоваться опавшая листва. К весне она перегнивает, оседая в почве и насыщая её азотом.Перед мульчированием в почву вносим гумат калия. Также в это время можно использовать суперфосфат. Он характеризуется большим сроком растворения активных веществ, поэтому вносится заранее. При посадке клубники осенью почву готовим за 2 недели. В неё вносится двойной суперфосфат и калийные удобрения. Органические подкормки часто заменяются сидеральными культурами. Важно, чтобы минеральные удобрения не вносились с избытком.
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ПОДКОРМКИ. Нашатырный спирт, является источником азота. Подкормить им клубнику надо ранней весной с целью стимулировать рост зеленой массы(подготовить 10 литров теплой воды,добавить в воду 3 столовых ложки спирта нашатырного,полученный раствор тщательно размешать и подкормить им, поливая под корень.
Подкормить кусты необходимо таким образом, чтобы увлажнялись не только листья, но и грунт. Использовать такое народное средство необходимо не чаще 1 раза в 15 дней.
ВАЖНО! Нашатырную подкормку используют 2 (в крайних случаях 3) раза.
Древесная зола содержит в своём составе азот и калий. 200 грамм золы следует смешать с 3 литрами воды и осторожно полить грунт под кустами;распылить древесную золу на клубнику, и взрыхлить почву, полить обильно водой.
Йод — народное средство, которое пользуется большой популярностью, как в огороде, так и саду. Использоваться средство может в качестве удобрения для роста зеленой массы.Чтобы приготовить йодную настойку, следует 5 капель йода смешать в 10 литрами теплой воды.
Полученным настоем осторожно подкормить, распрыскивая смесь на кусты.
Такая внекорневая подкормка также защищает от вредителей и грибковых инфекций.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Используя йод для клубники, необходимо соблюдать точные пропорции, в противном случае на листьях появляются ожоги и растение может засохнуть.
Борная кислота используется для повышения количества завязей.
2 грамма порошка смешать со стаканом теплой воды. Размешивать до полного растворения гранул,растворить приготовленный раствор в 6 литрах чистой воды;добавить 1 грамм марганцовки и еще раз тщательно размешать.
Полить грядки и кусты полученным раствором.
НА ЗАМЕТКУ. Средство не хранится, поэтому сразу после приготовления удобрение необходимо использовать.
Дрожжевая подкормка , используются сухие дрожжи. 100 грамм дрожжей заливаются 2 литрами воды. Полученная маточная смесь оставляется до появления пены.
Для подкормки добавить в средство 10 литров воды и полить грунт между кустами
Добавление в состав грунта торфа позволит удерживать в нем необходимые объемы влаги, что сделает землю очень близкой к идеальному варианту. К тому же он повышает общий уровень кислотности земли, поэтому в ведро с торфом рекомендуется добавлять не менее 1 стакана древесной золы либо засыпать несколько столовых ложек доломитовой муки. Добавление в состав грунта вермикулита является не самой распространенной практикой,
ПОСАДКА. Состав почвы указан выше, добавляем 10 грамм хлористого калия и 30 грамм суперфосфата.
ПОДКОРМКА. Первая подкормка после зимнего периода проводится разведённым в ведре воды сульфатом аммония (1 ст. ложка). Его разводят в соотношении 1 ст. ложка на ведро воды. Также грунт вносится комплексное удобрение аммофоска. Его нужно сочетать с аммиачной селитрой (2:1). Вместе их растворяем в воде и поливаем землю в соотношении 15 гр на кв. метр.
Важным промежуточным этапом среди подкормок является внесение удобрений (10 л воды с двумя столовыми ложками нитрофоски) летом, после сбора урожая. Не пожалейте в раствор стакана древесной золы.
На зиму грядки мульчируем торфом, опилками и соломой, корой. Также может использоваться опавшая листва. К весне она перегнивает, оседая в почве и насыщая её азотом.Перед мульчированием в почву вносим гумат калия. Также в это время можно использовать суперфосфат. Он характеризуется большим сроком растворения активных веществ, поэтому вносится заранее. При посадке клубники осенью почву готовим за 2 недели. В неё вносится двойной суперфосфат и калийные удобрения. Органические подкормки часто заменяются сидеральными культурами. Важно, чтобы минеральные удобрения не вносились с избытком.
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ПОДКОРМКИ. Нашатырный спирт, является источником азота. Подкормить им клубнику надо ранней весной с целью стимулировать рост зеленой массы(подготовить 10 литров теплой воды,добавить в воду 3 столовых ложки спирта нашатырного,полученный раствор тщательно размешать и подкормить им, поливая под корень.
Подкормить кусты необходимо таким образом, чтобы увлажнялись не только листья, но и грунт. Использовать такое народное средство необходимо не чаще 1 раза в 15 дней.
ВАЖНО! Нашатырную подкормку используют 2 (в крайних случаях 3) раза.
Древесная зола содержит в своём составе азот и калий. 200 грамм золы следует смешать с 3 литрами воды и осторожно полить грунт под кустами;распылить древесную золу на клубнику, и взрыхлить почву, полить обильно водой.
Йод — народное средство, которое пользуется большой популярностью, как в огороде, так и саду. Использоваться средство может в качестве удобрения для роста зеленой массы.Чтобы приготовить йодную настойку, следует 5 капель йода смешать в 10 литрами теплой воды.
Полученным настоем осторожно подкормить, распрыскивая смесь на кусты.
Такая внекорневая подкормка также защищает от вредителей и грибковых инфекций.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Используя йод для клубники, необходимо соблюдать точные пропорции, в противном случае на листьях появляются ожоги и растение может засохнуть.
Борная кислота используется для повышения количества завязей.
2 грамма порошка смешать со стаканом теплой воды. Размешивать до полного растворения гранул,растворить приготовленный раствор в 6 литрах чистой воды;добавить 1 грамм марганцовки и еще раз тщательно размешать.
Полить грядки и кусты полученным раствором.
НА ЗАМЕТКУ. Средство не хранится, поэтому сразу после приготовления удобрение необходимо использовать.
Дрожжевая подкормка , используются сухие дрожжи. 100 грамм дрожжей заливаются 2 литрами воды. Полученная маточная смесь оставляется до появления пены.
Для подкормки добавить в средство 10 литров воды и полить грунт между кустами
Смородина
ПОЧВА. Предпочитает рыхлые, легкие суглинистые и супесчаные почвы, нейтральные или слабокислые по кислотности, может и на других почвах расти.
ПОСАДКА. Выкопать яму глубиной 40 см и шириной 50–60 см (чтобы почва, которой мы ее заполним, успела осесть). Землю тщательно перемешать с органическими и минеральными удобрениями: 8–10 кг компоста (перегной, торф), 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Растение можно сажать прямо или наклонно – для лучшего образования дополнительных корней. После посадки обильно полить с корневином и замульчировать перегноем или торфом. Затем ветви нужно сильно обрезать, оставив 10–15 см с 3–4 почками.
ПОДКОРМКА
Весна. Ранней весной на стадии набухания почек проводится азотная подкормка смородины. Активный состав простимулирует развитие почек и ускорит появление молодой листвы. Можно использовать мочевину из расчета 50 г на 10 л воды на 1 молодой куст. Вместо мочевины можно использовать аммиачную селитру в пропорциях 30 г/10 л/м².Химические составы можно заменить органикой в виде навозной жижи или куриного помета. Навоз разводят водой 1:4, то есть 2,5 кг на 10 л воды. Концентрация рабочего раствора с куриным пометом намного ниже – 1:10, то есть 1 кг/10 л. В состав птичьего помета входит значительное количество азотных соединений.
Сразу же после цветения проводят следующую подкормку азотосодержащими добавками. Полезные вещества в этот период повлияют на количество соцветий
Как только начинается период образования и налива ягод, проводится подкормка смородины фосфором и калием.
После окончания периода плодоношения (в начале августа) следует подкормить азотными удобрениями. На этом этапе закладываются цветочные почки, от которых зависит урожай грядущего сезона. После сбора ягод кусты подкармливают органическими составами – навозной жижей или куриным пометом. Если использовать альтернативу с минеральными веществами, то актуальны готовые комплексные удобрения или смеси из однокомпонентных добавок(мочевины 10 г; сернокислого калия 10 г; суперфосфата 20 г.Пропорции рассчитаны на 10 л воды/1 м².
ВРЕДИТЕЛИ и БОЛЕЗНИ
До набухания почек В это время проводят обработку от зимующих вредителей и возбудителей болезней (клещи, тля, грибки). Сначала осуществляют санитарную обрезку и термическую обработку (кипятком, паром, открытым пламенем), затем опрыскивание сильнодействующими инсектицидами. Применяют препараты: ДНОК, Нитрофен, Медный купорос, Бордоская смесь, Железный купорос.
При появлении первых листочков Наступает время профилактического опрыскивания от клещей, сосущих и листогрызущих вредителей, следующими средствами: Актеллик,Фуфанон,Акарин (Искра-био).
Фитоверм.
Перед цветением Проводят повторную обработку тем же препаратом, что и перед этим. Дополнительно можно использовать: 3% Бордоская смесь.
Коллоидная сера (против почкового клеща).Битоксибациллин (против огнёвки). Карбофос (Новактион).
Летние обработки.После того как смородина отцвела и до окончания сбора урожая, нежелательно использование химических средств защиты. Лучше в этот период использовать народные методы и биологические препараты.
Настой цитрусовых:кожура или подпорченные плоды в пропорции 1 кг на 10 л воды настаивать пять суток в тёплом месте Тля, щитовка и мучнистый червец Опрыскивание через каждые две недели при необходимости. Чесночный настой 200 г измельчённого чеснока на 4 литра кипятка настаивают 7 дней. Белокрылка, паутинный клещ, почковый клещ-перед обработкой растворяют 50 мл раствора в 10 л воды. Луковый настой 1 кг измельчённого лука настаивают сутки в 1 л тёплой воды. Грибковые заболевания, клещи, тли.Перед обработкой растворяют 20 мл раствора в 10 л воды. Табачный настой1 кг измельчённого сырья (табачные листья, стебли, пыль) настаивают сутки в 10 л воды. Тли, клещи. Перед обработкой разбавляют 10 л воды
Осень так же как и ранняя весна, это время для профилактических работ в саду. Кроме обычных санитарных мероприятий (уборка опавших листьев, удаление засохших веток, перекопка приствольных кругов), проводят профилактическую обработку смородины одним из следующих препаратов: Нитрафен, Актара, Железный купорос (5% раствор),Медный купорос (3% раствор),Бордоская смесь, Карбофос.Эти мероприятия проводят до наступления морозов в сухую, безветренную погоду.
ПОСАДКА. Выкопать яму глубиной 40 см и шириной 50–60 см (чтобы почва, которой мы ее заполним, успела осесть). Землю тщательно перемешать с органическими и минеральными удобрениями: 8–10 кг компоста (перегной, торф), 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Растение можно сажать прямо или наклонно – для лучшего образования дополнительных корней. После посадки обильно полить с корневином и замульчировать перегноем или торфом. Затем ветви нужно сильно обрезать, оставив 10–15 см с 3–4 почками.
ПОДКОРМКА
Весна. Ранней весной на стадии набухания почек проводится азотная подкормка смородины. Активный состав простимулирует развитие почек и ускорит появление молодой листвы. Можно использовать мочевину из расчета 50 г на 10 л воды на 1 молодой куст. Вместо мочевины можно использовать аммиачную селитру в пропорциях 30 г/10 л/м².Химические составы можно заменить органикой в виде навозной жижи или куриного помета. Навоз разводят водой 1:4, то есть 2,5 кг на 10 л воды. Концентрация рабочего раствора с куриным пометом намного ниже – 1:10, то есть 1 кг/10 л. В состав птичьего помета входит значительное количество азотных соединений.
Сразу же после цветения проводят следующую подкормку азотосодержащими добавками. Полезные вещества в этот период повлияют на количество соцветий
Как только начинается период образования и налива ягод, проводится подкормка смородины фосфором и калием.
После окончания периода плодоношения (в начале августа) следует подкормить азотными удобрениями. На этом этапе закладываются цветочные почки, от которых зависит урожай грядущего сезона. После сбора ягод кусты подкармливают органическими составами – навозной жижей или куриным пометом. Если использовать альтернативу с минеральными веществами, то актуальны готовые комплексные удобрения или смеси из однокомпонентных добавок(мочевины 10 г; сернокислого калия 10 г; суперфосфата 20 г.Пропорции рассчитаны на 10 л воды/1 м².
ВРЕДИТЕЛИ и БОЛЕЗНИ
До набухания почек В это время проводят обработку от зимующих вредителей и возбудителей болезней (клещи, тля, грибки). Сначала осуществляют санитарную обрезку и термическую обработку (кипятком, паром, открытым пламенем), затем опрыскивание сильнодействующими инсектицидами. Применяют препараты: ДНОК, Нитрофен, Медный купорос, Бордоская смесь, Железный купорос.
При появлении первых листочков Наступает время профилактического опрыскивания от клещей, сосущих и листогрызущих вредителей, следующими средствами: Актеллик,Фуфанон,Акарин (Искра-био).
Фитоверм.
Перед цветением Проводят повторную обработку тем же препаратом, что и перед этим. Дополнительно можно использовать: 3% Бордоская смесь.
Коллоидная сера (против почкового клеща).Битоксибациллин (против огнёвки). Карбофос (Новактион).
Летние обработки.После того как смородина отцвела и до окончания сбора урожая, нежелательно использование химических средств защиты. Лучше в этот период использовать народные методы и биологические препараты.
Настой цитрусовых:кожура или подпорченные плоды в пропорции 1 кг на 10 л воды настаивать пять суток в тёплом месте Тля, щитовка и мучнистый червец Опрыскивание через каждые две недели при необходимости. Чесночный настой 200 г измельчённого чеснока на 4 литра кипятка настаивают 7 дней. Белокрылка, паутинный клещ, почковый клещ-перед обработкой растворяют 50 мл раствора в 10 л воды. Луковый настой 1 кг измельчённого лука настаивают сутки в 1 л тёплой воды. Грибковые заболевания, клещи, тли.Перед обработкой растворяют 20 мл раствора в 10 л воды. Табачный настой1 кг измельчённого сырья (табачные листья, стебли, пыль) настаивают сутки в 10 л воды. Тли, клещи. Перед обработкой разбавляют 10 л воды
Осень так же как и ранняя весна, это время для профилактических работ в саду. Кроме обычных санитарных мероприятий (уборка опавших листьев, удаление засохших веток, перекопка приствольных кругов), проводят профилактическую обработку смородины одним из следующих препаратов: Нитрафен, Актара, Железный купорос (5% раствор),Медный купорос (3% раствор),Бордоская смесь, Карбофос.Эти мероприятия проводят до наступления морозов в сухую, безветренную погоду.
Крыжовник
ПОЧВА. Не очень требователен к почвам. Он будет хорошо расти и на нейтральных, и на слабокислых (рН 6,5 – 7,0). Но для хорошего плодоношения ему конечно нужна плодородная, легкая, рыхлая, богатая органикой земля.
ПОСАДКА. Смешать 10 кг перепревшего перегноя с 2,5 ст.л. суперфосфата и серного калия, и все это примешайте в плодородную почву. Подобного удобрения крыжовнику хватит на несколько лет.К сведению: если на участке глинистая почва, то дополнительно добавьте ведро речного песка.При посадке нескольких растений соблюдайте расстояние между ними не менее 1 м, при посадке в ряд — не менее трех метров.Молодые саженцы кустарника высаживайте под наклоном, чтобы корневая шейка была расположена ниже уровня земли. Корневую систему хорошенько распрямьте! Частями засыпайте землю, при этом каждый слой утрамбовывайте составом из торфа и перегноя. Хорошо пролить с корневином. Замульчировать торфом или перегноем. Систематически проводить рыхление почвы
ПОДКОРМКА
Обычная подкормка для 1 куста состоит из:
2 ст.л. селитры;
1 ст.л. хлористого калия;
4 ст.л. суперфосфата;
10 л ведра компоста.
В год необходимо внести удобрения два раза:
Первую подкормку проведите сразу после цветения. Такая процедура позволит улучшить развитие побегов и урожайность.
Следующую подкормку проведите после сбора урожая. Данная процедура способствует подготовке куста к закладке цветочных почек на следующий год.
ПРЕПАРАТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Самые главные враги крыжовника — тля, огневка и пилильщики. Для их нейтрализации допустимо применять карбофос, настой золы или биопрепараты. Обработку кустарника проводите весной, повторная обработка возможна по окончанию цветения.
Мучнистая роса — еще один вредитель кустарника. О его наличии свидетельствуют серые пятна на листве и побегах. Хорошим средством для нейтрализации болезни является раствор пищевой соды и железного купороса. Для его приготовления разведите 1 ч.л. соды в литре воды и 3 г купороса в литре воды. Приготовленным составом обработайте крыжовник в момент обнаружения на нем мучнистой росы.
Плоды крыжовника обладают полезными и лечебными свойствами, содержат витамины, дубильные вещества. Также в ягодах присутствуют органические кислоты.
ПОСАДКА. Смешать 10 кг перепревшего перегноя с 2,5 ст.л. суперфосфата и серного калия, и все это примешайте в плодородную почву. Подобного удобрения крыжовнику хватит на несколько лет.К сведению: если на участке глинистая почва, то дополнительно добавьте ведро речного песка.При посадке нескольких растений соблюдайте расстояние между ними не менее 1 м, при посадке в ряд — не менее трех метров.Молодые саженцы кустарника высаживайте под наклоном, чтобы корневая шейка была расположена ниже уровня земли. Корневую систему хорошенько распрямьте! Частями засыпайте землю, при этом каждый слой утрамбовывайте составом из торфа и перегноя. Хорошо пролить с корневином. Замульчировать торфом или перегноем. Систематически проводить рыхление почвы
ПОДКОРМКА
Обычная подкормка для 1 куста состоит из:
2 ст.л. селитры;
1 ст.л. хлористого калия;
4 ст.л. суперфосфата;
10 л ведра компоста.
В год необходимо внести удобрения два раза:
Первую подкормку проведите сразу после цветения. Такая процедура позволит улучшить развитие побегов и урожайность.
Следующую подкормку проведите после сбора урожая. Данная процедура способствует подготовке куста к закладке цветочных почек на следующий год.
ПРЕПАРАТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Самые главные враги крыжовника — тля, огневка и пилильщики. Для их нейтрализации допустимо применять карбофос, настой золы или биопрепараты. Обработку кустарника проводите весной, повторная обработка возможна по окончанию цветения.
Мучнистая роса — еще один вредитель кустарника. О его наличии свидетельствуют серые пятна на листве и побегах. Хорошим средством для нейтрализации болезни является раствор пищевой соды и железного купороса. Для его приготовления разведите 1 ч.л. соды в литре воды и 3 г купороса в литре воды. Приготовленным составом обработайте крыжовник в момент обнаружения на нем мучнистой росы.
Плоды крыжовника обладают полезными и лечебными свойствами, содержат витамины, дубильные вещества. Также в ягодах присутствуют органические кислоты.
Малина
ПОЧВА. Влагозадерживающие, но и одновременно хорошо дренированные легкосуглинистые плодородные почвы. Можно сажать кусты также на песчаных и супесчаных почвах. Главное, чтобы при продолжительных дождях, вода не застаивалась.
ПОСАДКА. На 1м2 среднеокультуренной почвы вносят перегной или компост 8-10кг, торф, калийные удобрения 100-120г, азотные удобрения 50-60г, суперфосфат 50-70гр. Известкование кислой почвы проводят за 1-2 года до посадки малины (на 1м2 почвы при рН 4,1-4,5 вносят 350-650г молотого известняка). Удобрения тщательно перемешивают с почвой, извлеченной из верхней части ямы. После посадки малины поверхность почвы вокруг саженцев нужно замульчировать рыхлым органическим материалом: подсушенным торфом, сухой травой или соломой, опилками, измельченной древесной корой. Толщина слоя может достигать 5-8 см. Мульчирование малины следует проводить первые 2-3 года после посадки.
ПОДКОРМКА
Ранней весной. Вносят азотные удобрения, используя раствор мочевины, куриного помета или навозной жижи, в малых дозах можно вносить и калийное удобрение, но без хлора (наиболее подходит сернокислый калий). Жидкую подкормку вливают в неглубокие бороздки, проложенные по обе стороны вдоль ряда на расстоянии 30-50 см. Именно на таком расстоянии от основания куста расположена активная зона корней малины. Перепревший навоз можно вносить и весной сразу после первого рыхления почвы в рядах. Сначала его нужно равномерно разбросать по поверхности почвы в полосе посадок, а затем присыпать тонким (2-3 см) слоем почвы или торфа, чтобы лучше сохранить питательные вещества. В этом случае навоз служит одновременно н источником питания, и мульчирующим материалом.
Во время цветения и начала плодоношения путем внесения по бороздкам смеси удобрений, состоящей из 1 стакана суперфосфата, 3-4 ст. ложек мочевины и калийных удобрений или 1 стакана древесной золы, разведенных в 10 л воды.
При необходимости можно подкормить малину в начале июля следующим удобряющим раствором: 2-3 ст. ложки удобрения «Идеал» и 2 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. Расход удобрения составляет 6-8 л на 1 пог. м посадочной полосы.
В августе калийным раствором (2 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды), расходуя по 6-8 л раствора на 1 пог. м посадочной полосы и предварительно посыпав почву древесной золой (1 стакан на 1 м посадочной полосы).
ПРЕПАРАТЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Нитрафен. Подходит для борьбы с такими опасными заболеваниями как антрактоз и серая гниль. Для обработки жидкость разводится в концентрации 200 гр препарата на 10 литров воды.
Бордоская жидкость – универсальное средство от многих заболеваний. Оно эффективно для борьбы с ранними проявлениями серой гнили,
Фитоспорин – эффективное средство в борьбе со всеми видами грибковых заболеваний.
Медный купорос – используется для обработки всех частей растения и прилегающего земельного участка в борьбе с антракнозом и серой гнилью. В концентрации 1 г сухого вещества на литр воды, опрыскивание проводят только до начала распускания почек.
Железный купорос – однопроцентный раствор препарата эффективен для профилактики и лечения мучнистой росы и ржавчины.
Мочевина – не обладает лечебным действием против каких либо грибковых заболеваний, но значительно повышает иммунитет растения и снижает его восприимчивость к инфекциям. В 300 мл воды разводится 15 мг сухого вещества. Этого объема достаточно для обработки 1 кв. м. Актеллик универсальное средство от всех типов вредителей малины, подходит для борьбы с галлицей, тлей, стеблевой мухой, долгоносиком. Оптимальный способ разведения – 15 мг на 10 л воды.
Алатар – эффективное средство для избавления от вредителей больших плантаций малины. Разведенное в концентрации 5 мл вещества на 4 л воды, оно используется для равномерной обработки малинника площадью 10 кв. м.
МАЛИНА СВЕТОЛЮБИВА И ВЛАГОЛЮБИВА.лоты.
ПОСАДКА. На 1м2 среднеокультуренной почвы вносят перегной или компост 8-10кг, торф, калийные удобрения 100-120г, азотные удобрения 50-60г, суперфосфат 50-70гр. Известкование кислой почвы проводят за 1-2 года до посадки малины (на 1м2 почвы при рН 4,1-4,5 вносят 350-650г молотого известняка). Удобрения тщательно перемешивают с почвой, извлеченной из верхней части ямы. После посадки малины поверхность почвы вокруг саженцев нужно замульчировать рыхлым органическим материалом: подсушенным торфом, сухой травой или соломой, опилками, измельченной древесной корой. Толщина слоя может достигать 5-8 см. Мульчирование малины следует проводить первые 2-3 года после посадки.
ПОДКОРМКА
Ранней весной. Вносят азотные удобрения, используя раствор мочевины, куриного помета или навозной жижи, в малых дозах можно вносить и калийное удобрение, но без хлора (наиболее подходит сернокислый калий). Жидкую подкормку вливают в неглубокие бороздки, проложенные по обе стороны вдоль ряда на расстоянии 30-50 см. Именно на таком расстоянии от основания куста расположена активная зона корней малины. Перепревший навоз можно вносить и весной сразу после первого рыхления почвы в рядах. Сначала его нужно равномерно разбросать по поверхности почвы в полосе посадок, а затем присыпать тонким (2-3 см) слоем почвы или торфа, чтобы лучше сохранить питательные вещества. В этом случае навоз служит одновременно н источником питания, и мульчирующим материалом.
Во время цветения и начала плодоношения путем внесения по бороздкам смеси удобрений, состоящей из 1 стакана суперфосфата, 3-4 ст. ложек мочевины и калийных удобрений или 1 стакана древесной золы, разведенных в 10 л воды.
При необходимости можно подкормить малину в начале июля следующим удобряющим раствором: 2-3 ст. ложки удобрения «Идеал» и 2 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. Расход удобрения составляет 6-8 л на 1 пог. м посадочной полосы.
В августе калийным раствором (2 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды), расходуя по 6-8 л раствора на 1 пог. м посадочной полосы и предварительно посыпав почву древесной золой (1 стакан на 1 м посадочной полосы).
ПРЕПАРАТЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Нитрафен. Подходит для борьбы с такими опасными заболеваниями как антрактоз и серая гниль. Для обработки жидкость разводится в концентрации 200 гр препарата на 10 литров воды.
Бордоская жидкость – универсальное средство от многих заболеваний. Оно эффективно для борьбы с ранними проявлениями серой гнили,
Фитоспорин – эффективное средство в борьбе со всеми видами грибковых заболеваний.
Медный купорос – используется для обработки всех частей растения и прилегающего земельного участка в борьбе с антракнозом и серой гнилью. В концентрации 1 г сухого вещества на литр воды, опрыскивание проводят только до начала распускания почек.
Железный купорос – однопроцентный раствор препарата эффективен для профилактики и лечения мучнистой росы и ржавчины.
Мочевина – не обладает лечебным действием против каких либо грибковых заболеваний, но значительно повышает иммунитет растения и снижает его восприимчивость к инфекциям. В 300 мл воды разводится 15 мг сухого вещества. Этого объема достаточно для обработки 1 кв. м. Актеллик универсальное средство от всех типов вредителей малины, подходит для борьбы с галлицей, тлей, стеблевой мухой, долгоносиком. Оптимальный способ разведения – 15 мг на 10 л воды.
Алатар – эффективное средство для избавления от вредителей больших плантаций малины. Разведенное в концентрации 5 мл вещества на 4 л воды, оно используется для равномерной обработки малинника площадью 10 кв. м.
МАЛИНА СВЕТОЛЮБИВА И ВЛАГОЛЮБИВА.лоты.
Облепиха
ПОЧВА. Любит свет, поэтому высаживать её следует на открытых участках, вдали от садовых деревьев и кустарников. Облепиха предпочитает лёгкую песчаную и супесчаную почву, нейтральные почвы (РН=6,5-7,0) Почву облепиха предпочитает влажную, но заболоченности не переносит. Если грунтовые воды близко, делаем дренаж.
ПОСАДКА. Сажают растения в ямы шириной 40-50 см, глубиной 35-40 см. В центре ямы устанавливают посадочный кол, на дно кладут дренаж (щебень, битый кирпич, ракушечник) слоем 10 см. На тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят смесь из плодородного слоя почвы, речного песка и перегноя (можно торфа) в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют 150-200 г простого суперфосфата и 30-40 г хлористого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, образуя холмик. Облепиху сажают вертикально, так как при наклонной посадке пробуждаются почки на стволике и крона будет искривлена. Корневую шейку заглубляют на 3-5 см ниже уровня почвы. Затем делают лунку, поливают каждое растение двумя-тремя ведрами воды, с добавлением корневина и мульчируют выветрившимся торфом (слоем 5-6 см) или речным песком (слоем 6-8 см).
ПОДКОРМКА Хорошо отзывается на органические удобрения. Корневая система растения самостоятельно снабжает себя азотом, поэтому под зрелый куст нужно вносить только калийные и фосфорные удобрения, но до 5 лет, пока развивается корневая система.
Так, грамотная схема подкормки растения выглядит следующим образом:
Весной по приствольному кругу рассыпать аммиачную селитру из расчета 20 г на 1 кв. м участка. Присыпать удобрение слоем почвы.
Сразу после цветения листьев взрослого растения, вступившего в период плодоношения, опрыснуть куст раствором жидкого гумата калия или Эффектона из расчета 1 ч. л. на 10 л воды. Такую же обработку провести через 3 недели после первого опрыскивания.
В период роста завязей, когда облепиха готовится к плодоношению, подкормить растение раствором суперфосфата в гранулах (2 ст. л.), питательной смеси Универсал-микро (2 ст. л.) и сернокислого калия (1 ст. л.). Дозировка указана на 10 л воды.
При осенней перекопке участка на 1 кв. м внести по 30 г суперфосфата, 100 г древесной золы и 25 г калийной соли. Если почва кислая, суперфосфат следует заменить фосфоритной мукой из расчета 50 г на 1 кв. м. Если почва тяжелая, под каждое растение рекомендуется внести по 1/2 ведра песка или опилок.
Поздней осенью также следует обработать облепиху 7% раствором мочевины или 1% раствором бордоской жидкости. Позволит защитит растение от грибковых болезней и вредителей. К тому же такую обработку следует провести ранней весной.
ПОСАДКА. Сажают растения в ямы шириной 40-50 см, глубиной 35-40 см. В центре ямы устанавливают посадочный кол, на дно кладут дренаж (щебень, битый кирпич, ракушечник) слоем 10 см. На тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят смесь из плодородного слоя почвы, речного песка и перегноя (можно торфа) в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют 150-200 г простого суперфосфата и 30-40 г хлористого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, образуя холмик. Облепиху сажают вертикально, так как при наклонной посадке пробуждаются почки на стволике и крона будет искривлена. Корневую шейку заглубляют на 3-5 см ниже уровня почвы. Затем делают лунку, поливают каждое растение двумя-тремя ведрами воды, с добавлением корневина и мульчируют выветрившимся торфом (слоем 5-6 см) или речным песком (слоем 6-8 см).
ПОДКОРМКА Хорошо отзывается на органические удобрения. Корневая система растения самостоятельно снабжает себя азотом, поэтому под зрелый куст нужно вносить только калийные и фосфорные удобрения, но до 5 лет, пока развивается корневая система.
Так, грамотная схема подкормки растения выглядит следующим образом:
Весной по приствольному кругу рассыпать аммиачную селитру из расчета 20 г на 1 кв. м участка. Присыпать удобрение слоем почвы.
Сразу после цветения листьев взрослого растения, вступившего в период плодоношения, опрыснуть куст раствором жидкого гумата калия или Эффектона из расчета 1 ч. л. на 10 л воды. Такую же обработку провести через 3 недели после первого опрыскивания.
В период роста завязей, когда облепиха готовится к плодоношению, подкормить растение раствором суперфосфата в гранулах (2 ст. л.), питательной смеси Универсал-микро (2 ст. л.) и сернокислого калия (1 ст. л.). Дозировка указана на 10 л воды.
При осенней перекопке участка на 1 кв. м внести по 30 г суперфосфата, 100 г древесной золы и 25 г калийной соли. Если почва кислая, суперфосфат следует заменить фосфоритной мукой из расчета 50 г на 1 кв. м. Если почва тяжелая, под каждое растение рекомендуется внести по 1/2 ведра песка или опилок.
Поздней осенью также следует обработать облепиху 7% раствором мочевины или 1% раствором бордоской жидкости. Позволит защитит растение от грибковых болезней и вредителей. К тому же такую обработку следует провести ранней весной.
Определение почвы
Чтобы узнать состав грунта, необходимо взять горсть земли, смочить её водой и довести до состояния теста. Затем раскатать в шнур и свернуть его в кольцо. Из песчаного грунта шнур сделать не удастся, если получаются только задатки шнура, это значит, что у вас на участке супесь.
Легкосуглинистая почва будет дробиться при скатывании, среднесуглинистая скатается в шнур, но кольцо из неё не получится, оно распадётся при свёртывании. Тяжелосуглинистая скатается в шнур и свернётся в кольцо, на котором будут трещины. Из глинистой почвы получится сплошной шнур и цельное кольцо. Чтобы улучшить тяжёлые глинистые почвы, в них добавляют песок (на одну сотку земли пять кубических метров песка).
Легкосуглинистая почва будет дробиться при скатывании, среднесуглинистая скатается в шнур, но кольцо из неё не получится, оно распадётся при свёртывании. Тяжелосуглинистая скатается в шнур и свернётся в кольцо, на котором будут трещины. Из глинистой почвы получится сплошной шнур и цельное кольцо. Чтобы улучшить тяжёлые глинистые почвы, в них добавляют песок (на одну сотку земли пять кубических метров песка).
Розы
Почвы не глинистые, а имеющие слабую кислотность, легкие, в меру взрыхлённые и отлично удобренные. Весенние месяцы считаются оптимальным сезоном для посадки, земля должна быть прогрета до +12 градусов тепла. Но и посадка чайно-гибридных роз осенью не станет ошибкой, если своевременно провести процедуру в середине сентября - начале октября.
ПОСАДКА. Место для высаживания чайно-гибридной розы должно быть солнечным и защищенным от сильных ветров, растения не любят сквозняков. Не желательно сажать розы вблизи с другими розоцветными растениями: малиной, рябиной, вишней или грушей. Перед высадкой корни саженца рекомендуется немного подрезать и замочить в воде на 2 часа, чтобы они наполнились влагой. Но еще лучше поместить растение полностью в воду. Можно посыпать корни корневином, чтобы не замачивать. Выкопайте ямку примерно 50-60 см, чтобы корни свободно помещались. В почву необходимо внести торф, песок, перегной в равных пропорциях, 1,5кг перегноя, 1ст.л. суперфосфата, 30г. золы. Утолщение на саженце – это место прививки, которое нужно заглубить в землю на 2-3 см. Замульчировать торфом, опилками, опавшей листвой или корой, чтобы во время полива вода поступала непосредственно к корням.
ПОЛИВ. Розы любят редкий, но обильный полив. Молодой куст требует более частого полива. В первое время через каждые 2-3 дня, но слишком заливать не следует. Достаточно будет 3-5 литров воды. Затем полив можно производить один раз в неделю, по степени высыхания почвы. Избегать попадания воды на листья и бутоны. Это может привести к развитию грибковых заболеваний.
ПОДКОРМКА. Важно помнить, что все подкормки проводятся по влажной земле. Я поливаю накануне. Коровяк или куриный помет не рекомендуется давать розовым кустам первого года роста. Для них заранее готовят хорошую питательную яму и предлагаемый график подкормок проводят только со следующего сезона.
Очень важным процессом для здоровья розовых кустов является своевременная и правильная подкормка, органических и минеральных удобрений. Органика улучшает состав грунта и питает растение, а минеральная подкормка усиливает рост и цветение.
Розы очень любят дрожжевую подкормку: на 1литр теплой воды разводим 10гр.сухих дрожжей и 1ст.л. сахара, через 4 часа готовую смесь выливаем в ведро 10л и поливаем по 3-5л. на куст.
Конец апреля — начало мая
(После обрезки, ночная температура выше +10ºС)
10 л в оды + 1 ст. л. мочевины + 1 ст. л. «Агрикола розы» или «Бутон» по 3 л на куст.
Через неделю подкормка органикой.
Май-июнь, первая подкормка
(В период бутонизации)
10 л воды + 1 ст.л. «Агрикола для цветущих» + 1 ст.л. сульфата калия** + «Идеал» по 4-5 л на куст.
Дополнительно опрыскайте по листьям удобрением «Кристалон для роз» (10 мл./1 л. воды).
Июнь
(Начало цветения)
10 л воды + 2 ст. л. нитрофоски + 1 ст. л. «Агрикола роза» или «Бутон» + 1 ст. л. сульфата калия по 3-4 л на куст.
Июль
(После цветения)
Универсальное комплексное удобрение по инструкции («Кемира универсал», «Кемира для цветущих», «Фертика универсал», Акварин и т.д.).
Август
(Начало)
10 л воды + 1 ст. л. сульфата калия + 1 ст. л. суперфосфата.
Сентябрь(Начало)
10 л воды + 2 ст. л. Калимагнезии ( можно 1ст.л. сульфата калия+1 ст.л. сульфата магния)по 5 л на куст. Настой гранулированного навоза,он же калий сернокислый.
До и после цветения каждые 10 дней опрыскивание «Агрикола роза» или «Бутон». (Я опрыскивала в июне-июле раза три за лето «Фертикой для роз» и «Акварином»).Золу можно вносить на протяжении всего вегетационного периода. Если влажность высокая или идут дожди, то рассыпают в сухом виде, 1 ст./1 м²., а если погода сухая — то разводят 1-2 ст. золы в 10 л. воды.
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.
Мучнистая роса. В целях предотвращения болезни и для профилактики, растения обрабатываются питьевой содой. Для этого 40 г соды разводят в 1 л воды и данным раствором опрыскивают листья. Обработка проводится весной, при появлении листвы. Делается это 2 раза в неделю и продолжается до конца июня.
При поражении мучнистой росой на всех надземных органах появляется белый или сероватый налёт. Побеги уплотняются и искривляются. Болезнь часто появляется из-за злоупотребления азотосодержащими подкормками, недостатка освещённости или избыточного полива. ( Топаз, Фундазол.)
Ржавчина На листьях образуются оранжеватые выпуклые пятна. Ближе к концу лета они чернеют. В качестве профилактики допускать скопления опада под цветком. Почву стоит замульчировать. Розу, и землю вокруг неё опрыскивают железным купоросом. Провести процедуру стоит в апреле. Когда почки уже распустились, стоит обработать растение препаратом Ордан. Заражённые места стоит удалять и сжигать( препарат Скор как для профилактики, так и для лечения). Также препараты: железный купорос, Раек, Хорус,Фалькон,Строби, Топаз и др.
Серая гниль поражает бутоны и молодые ветви. На них образуется сероватый пушистый налёт. Лучше не располагать розарий возле клубники, так как она очень подвержена этому заболеванию. Для профилактики не стоит загущать посадки и поливать в вечернее время, если на улице недостаточно тепло. (Фундазол,Гамаир,Фитодоктор и др)
Зеленая тля. Бороться с этим вредителем можно приготовленным раствором. В 10 л воды натереть кусок обычного хозяйственного мыла и добавить несколько веточек полыни., кипятить 15мин. и опрыскивать. Препараты:Алатар,Антитлин,Биотлин,Искра,препарат 30+,актара,кинмикс и др
Обрезка роз Большую роль в правильном уходе за чайно-гибридными розами играет своевременная обрезка.
Она бывает нескольких видов:
Сильная обрезка. Срезается больше половины побега, чтобы оставалось 3-4 почки. Это способствует образованию более крупных цветов, но в меньшем количестве. Цветение начинается позже обычного.
Слабая обрезка. Удаляется поврежденная или вымерзшая верхушка побега. Растение начинает цвести рано, цветов образуется больше. Но сами цветочки будут мельче. Весенняя обрезка самая важная. Делают ее, когда почки достигли размеров от 0,5 до о,8 см. У низкорослых сортов нужно оставить 3-4 почки и длину побега 15-20 см. Высокорослым растениям оставляют до 8 почек, длина побега – 30 см.
Летняя обрезка. Проводится после цветения. Удаляются увядшие цветки с небольшой частью побега. При этом розы не отдают силы на образование плодов, что обеспечит в будущем обильное цветение. Осенняя обрезка. Производится перед подготовкой к зимовке. Вырезаются невызревшие и поврежденные побеги. Сильно обрезать не рекомендуется, так как при суровых зимах ветви могут промерзнуть глубоко, что может сильно навредить растению. Не забудьте об осенней обрезке.
Чтобы розы были здоровыми и активно цвели, необходимо своевременно избавляться от сорняков и рыхлить почву. Разрыхленная земля насыщенна кислородом и хорошо удерживает влагу, что способствует нормальному развитию корневой системы. Проводится процедура раз в месяц после полива или подкормки. Подготовка к зимовке .Чтобы кусты хорошо перезимовали, их необходимо укрыть. Основания кустов накрывают сухими листьями или ветками сосновых деревьев, сверху присыпают слоем земли или торфа, высотой 25 см. Если зимы суровые, то нужно сделать каркас, сверху покрыть его утепляющим материалом.
ПОСАДКА. Место для высаживания чайно-гибридной розы должно быть солнечным и защищенным от сильных ветров, растения не любят сквозняков. Не желательно сажать розы вблизи с другими розоцветными растениями: малиной, рябиной, вишней или грушей. Перед высадкой корни саженца рекомендуется немного подрезать и замочить в воде на 2 часа, чтобы они наполнились влагой. Но еще лучше поместить растение полностью в воду. Можно посыпать корни корневином, чтобы не замачивать. Выкопайте ямку примерно 50-60 см, чтобы корни свободно помещались. В почву необходимо внести торф, песок, перегной в равных пропорциях, 1,5кг перегноя, 1ст.л. суперфосфата, 30г. золы. Утолщение на саженце – это место прививки, которое нужно заглубить в землю на 2-3 см. Замульчировать торфом, опилками, опавшей листвой или корой, чтобы во время полива вода поступала непосредственно к корням.
ПОЛИВ. Розы любят редкий, но обильный полив. Молодой куст требует более частого полива. В первое время через каждые 2-3 дня, но слишком заливать не следует. Достаточно будет 3-5 литров воды. Затем полив можно производить один раз в неделю, по степени высыхания почвы. Избегать попадания воды на листья и бутоны. Это может привести к развитию грибковых заболеваний.
ПОДКОРМКА. Важно помнить, что все подкормки проводятся по влажной земле. Я поливаю накануне. Коровяк или куриный помет не рекомендуется давать розовым кустам первого года роста. Для них заранее готовят хорошую питательную яму и предлагаемый график подкормок проводят только со следующего сезона.
Очень важным процессом для здоровья розовых кустов является своевременная и правильная подкормка, органических и минеральных удобрений. Органика улучшает состав грунта и питает растение, а минеральная подкормка усиливает рост и цветение.
Розы очень любят дрожжевую подкормку: на 1литр теплой воды разводим 10гр.сухих дрожжей и 1ст.л. сахара, через 4 часа готовую смесь выливаем в ведро 10л и поливаем по 3-5л. на куст.
Конец апреля — начало мая
(После обрезки, ночная температура выше +10ºС)
10 л в оды + 1 ст. л. мочевины + 1 ст. л. «Агрикола розы» или «Бутон» по 3 л на куст.
Через неделю подкормка органикой.
Май-июнь, первая подкормка
(В период бутонизации)
10 л воды + 1 ст.л. «Агрикола для цветущих» + 1 ст.л. сульфата калия** + «Идеал» по 4-5 л на куст.
Дополнительно опрыскайте по листьям удобрением «Кристалон для роз» (10 мл./1 л. воды).
Июнь
(Начало цветения)
10 л воды + 2 ст. л. нитрофоски + 1 ст. л. «Агрикола роза» или «Бутон» + 1 ст. л. сульфата калия по 3-4 л на куст.
Июль
(После цветения)
Универсальное комплексное удобрение по инструкции («Кемира универсал», «Кемира для цветущих», «Фертика универсал», Акварин и т.д.).
Август
(Начало)
10 л воды + 1 ст. л. сульфата калия + 1 ст. л. суперфосфата.
Сентябрь(Начало)
10 л воды + 2 ст. л. Калимагнезии ( можно 1ст.л. сульфата калия+1 ст.л. сульфата магния)по 5 л на куст. Настой гранулированного навоза,он же калий сернокислый.
До и после цветения каждые 10 дней опрыскивание «Агрикола роза» или «Бутон». (Я опрыскивала в июне-июле раза три за лето «Фертикой для роз» и «Акварином»).Золу можно вносить на протяжении всего вегетационного периода. Если влажность высокая или идут дожди, то рассыпают в сухом виде, 1 ст./1 м²., а если погода сухая — то разводят 1-2 ст. золы в 10 л. воды.
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.
Мучнистая роса. В целях предотвращения болезни и для профилактики, растения обрабатываются питьевой содой. Для этого 40 г соды разводят в 1 л воды и данным раствором опрыскивают листья. Обработка проводится весной, при появлении листвы. Делается это 2 раза в неделю и продолжается до конца июня.
При поражении мучнистой росой на всех надземных органах появляется белый или сероватый налёт. Побеги уплотняются и искривляются. Болезнь часто появляется из-за злоупотребления азотосодержащими подкормками, недостатка освещённости или избыточного полива. ( Топаз, Фундазол.)
Ржавчина На листьях образуются оранжеватые выпуклые пятна. Ближе к концу лета они чернеют. В качестве профилактики допускать скопления опада под цветком. Почву стоит замульчировать. Розу, и землю вокруг неё опрыскивают железным купоросом. Провести процедуру стоит в апреле. Когда почки уже распустились, стоит обработать растение препаратом Ордан. Заражённые места стоит удалять и сжигать( препарат Скор как для профилактики, так и для лечения). Также препараты: железный купорос, Раек, Хорус,Фалькон,Строби, Топаз и др.
Серая гниль поражает бутоны и молодые ветви. На них образуется сероватый пушистый налёт. Лучше не располагать розарий возле клубники, так как она очень подвержена этому заболеванию. Для профилактики не стоит загущать посадки и поливать в вечернее время, если на улице недостаточно тепло. (Фундазол,Гамаир,Фитодоктор и др)
Зеленая тля. Бороться с этим вредителем можно приготовленным раствором. В 10 л воды натереть кусок обычного хозяйственного мыла и добавить несколько веточек полыни., кипятить 15мин. и опрыскивать. Препараты:Алатар,Антитлин,Биотлин,Искра,препарат 30+,актара,кинмикс и др
Обрезка роз Большую роль в правильном уходе за чайно-гибридными розами играет своевременная обрезка.
Она бывает нескольких видов:
Сильная обрезка. Срезается больше половины побега, чтобы оставалось 3-4 почки. Это способствует образованию более крупных цветов, но в меньшем количестве. Цветение начинается позже обычного.
Слабая обрезка. Удаляется поврежденная или вымерзшая верхушка побега. Растение начинает цвести рано, цветов образуется больше. Но сами цветочки будут мельче. Весенняя обрезка самая важная. Делают ее, когда почки достигли размеров от 0,5 до о,8 см. У низкорослых сортов нужно оставить 3-4 почки и длину побега 15-20 см. Высокорослым растениям оставляют до 8 почек, длина побега – 30 см.
Летняя обрезка. Проводится после цветения. Удаляются увядшие цветки с небольшой частью побега. При этом розы не отдают силы на образование плодов, что обеспечит в будущем обильное цветение. Осенняя обрезка. Производится перед подготовкой к зимовке. Вырезаются невызревшие и поврежденные побеги. Сильно обрезать не рекомендуется, так как при суровых зимах ветви могут промерзнуть глубоко, что может сильно навредить растению. Не забудьте об осенней обрезке.
Чтобы розы были здоровыми и активно цвели, необходимо своевременно избавляться от сорняков и рыхлить почву. Разрыхленная земля насыщенна кислородом и хорошо удерживает влагу, что способствует нормальному развитию корневой системы. Проводится процедура раз в месяц после полива или подкормки. Подготовка к зимовке .Чтобы кусты хорошо перезимовали, их необходимо укрыть. Основания кустов накрывают сухими листьями или ветками сосновых деревьев, сверху присыпают слоем земли или торфа, высотой 25 см. Если зимы суровые, то нужно сделать каркас, сверху покрыть его утепляющим материалом.
Слива
ПОЧВА. Любит тяжелые (глинистые), и умеренно тяжелые (среднесуглинистые) влажные почвы с нейтральной кислотностью. Кислую почву не любит. Не любит соседства с малиной, смородиной, яблоней, грушей.
ПОСАДКА. Крайне важно обогатить почву кальцием, при посадке добавляем в землю 1 ведро перегноя , 1 ведро песка, 2 стаканами нитрофоски или же всеми составляющими по отдельности (1 стакан суперфосфата, 3 ст. ложки сульфата калия, и 3 ст. ложки мочевины или карбамида). Обязательная добавка для сливы – это 2 стакана доломитовой муки или золы. Все перемешиваем.
Яма 70х70. По середине делаем холмик и устанавливаем на него саженец, рядом воткните колышек-опору. Которому подвяжем саженец. Расправляем корни и засыпаем готовой смесью. Корневая шейка саженца должна быть выше на 5 см от поверхности земли. Значит при посадке еще выше делаем, т.к. земля сядет на 4-5см в дальнейшем. Обильно проливаем с корневином.1 раз в 10 дней. Приствольный круг замульчировать компостом, торфом или корой.
ПОДКОРМКА.
Первая подкормка вносится до начала цветения. Для этого применяют питательный раствор мочевины (30 г вещества растворяют в десяти литрах воды) в комплексе с сульфатом калия. Перед внесением удобрения, почва вокруг деревьев подлежит рыхлению и увлажнению. Под одно растения расходуют до двадцати литров жидкого удобрения.
Второе питание проводится на этапе созревания плодов. Готовится следующий раствор: 40 г нитроаммофоски и 30 г мочевины разводят ведром воды. Под одно деревце выливают до тридцати литров удобрения.
Последнее питание слив проводится после сбора урожая. Для этого используется жидкий раствор из 30 г сульфата калия, 40 г суперфосфата и ведра воды. На одно растение используют двадцать литров питательной смеси.
Осенью, перед самой перекопкой сада, вносят калимагнезию в комплексе с фосфорсодержащими удобрениями. Их вносят в сухом виде, рассыпая по всей поверхности междурядий. После чего производится их заделка в почву посредством перекопки. Таким же образом в почву вносится сульфат аммония.
БОЛЕЗНИ. При помощи 1%-ного медного или железного купороса, 1%-ной бордоской жидкости, а также препарата Абига-Пик (40-50 г на 10 л воды). Обработки нужно проводить до цветения и сразу после него. Пораженные плоды следует собрать и уничтожить, после чего обработать деревья 1%-ной бордоской жидкостью. Препараты ( Фундазол , Скор)
Серая гниль или монилиальный ожог (Хорус). Кармашки сливы (Алирин Б). Коккомикоз(больное дерево дважды обработайте растворами препаратов «Строби» или «Хорус» (а лучше сначала первым, затем – вторым). Землю в приствольных кругах пролейте раствором «Алирина Б». Плодовая гниль (При первых признаках заболевания, соберите все пораженные плоды и сожгите. Больные деревья обработайте препаратом «Строби» или 3 %-ной бордоской жидкостью. Ржавчина(обработайте хлорокисью меди (80 г на 10 л воды) или раствором препарата «Скор».) Сажистый грибок (Аккуратно мокрой губкой или тряпкой, пропитанной мыльным раствором, сотрите сажистый налет. Затем обработайте дерево раствором хлорокиси меди или 3 %-ной бордоской жидкостью)
Осенью и весной обработайте плодовый сад раствором препарата «Вектра» или 3 %-ной бордоской жидкостью.
ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ ПОБЕЛИТЬ СТВОЛ.
ПОСАДКА. Крайне важно обогатить почву кальцием, при посадке добавляем в землю 1 ведро перегноя , 1 ведро песка, 2 стаканами нитрофоски или же всеми составляющими по отдельности (1 стакан суперфосфата, 3 ст. ложки сульфата калия, и 3 ст. ложки мочевины или карбамида). Обязательная добавка для сливы – это 2 стакана доломитовой муки или золы. Все перемешиваем.
Яма 70х70. По середине делаем холмик и устанавливаем на него саженец, рядом воткните колышек-опору. Которому подвяжем саженец. Расправляем корни и засыпаем готовой смесью. Корневая шейка саженца должна быть выше на 5 см от поверхности земли. Значит при посадке еще выше делаем, т.к. земля сядет на 4-5см в дальнейшем. Обильно проливаем с корневином.1 раз в 10 дней. Приствольный круг замульчировать компостом, торфом или корой.
ПОДКОРМКА.
Первая подкормка вносится до начала цветения. Для этого применяют питательный раствор мочевины (30 г вещества растворяют в десяти литрах воды) в комплексе с сульфатом калия. Перед внесением удобрения, почва вокруг деревьев подлежит рыхлению и увлажнению. Под одно растения расходуют до двадцати литров жидкого удобрения.
Второе питание проводится на этапе созревания плодов. Готовится следующий раствор: 40 г нитроаммофоски и 30 г мочевины разводят ведром воды. Под одно деревце выливают до тридцати литров удобрения.
Последнее питание слив проводится после сбора урожая. Для этого используется жидкий раствор из 30 г сульфата калия, 40 г суперфосфата и ведра воды. На одно растение используют двадцать литров питательной смеси.
Осенью, перед самой перекопкой сада, вносят калимагнезию в комплексе с фосфорсодержащими удобрениями. Их вносят в сухом виде, рассыпая по всей поверхности междурядий. После чего производится их заделка в почву посредством перекопки. Таким же образом в почву вносится сульфат аммония.
БОЛЕЗНИ. При помощи 1%-ного медного или железного купороса, 1%-ной бордоской жидкости, а также препарата Абига-Пик (40-50 г на 10 л воды). Обработки нужно проводить до цветения и сразу после него. Пораженные плоды следует собрать и уничтожить, после чего обработать деревья 1%-ной бордоской жидкостью. Препараты ( Фундазол , Скор)
Серая гниль или монилиальный ожог (Хорус). Кармашки сливы (Алирин Б). Коккомикоз(больное дерево дважды обработайте растворами препаратов «Строби» или «Хорус» (а лучше сначала первым, затем – вторым). Землю в приствольных кругах пролейте раствором «Алирина Б». Плодовая гниль (При первых признаках заболевания, соберите все пораженные плоды и сожгите. Больные деревья обработайте препаратом «Строби» или 3 %-ной бордоской жидкостью. Ржавчина(обработайте хлорокисью меди (80 г на 10 л воды) или раствором препарата «Скор».) Сажистый грибок (Аккуратно мокрой губкой или тряпкой, пропитанной мыльным раствором, сотрите сажистый налет. Затем обработайте дерево раствором хлорокиси меди или 3 %-ной бордоской жидкостью)
Осенью и весной обработайте плодовый сад раствором препарата «Вектра» или 3 %-ной бордоской жидкостью.
ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ ПОБЕЛИТЬ СТВОЛ.
Хвойные
ПОЧВА. Любят кислую почву. Грунт для посадки хвойных растений состоит из смеси дерновой земли, торфа, перегноя, хвойный опад, песка в соотношении 2:2:2:1. Если соснового леса поблизости нет, лучше всего купить готовый специальный грунт для хвойных. Корневую шейку при посадке не заглубляют, почву уплотняют постепенно, обильно проливая.
ПОСАДКА. Посадочную яму готовят размером в 1,5 раза больше кома (как правило, ширина ямы 80-100 см, а глубина 60-80 см), но не менее чем 50х50 см. Обязательно делаем дренаж. В землю добавляем верховой торф, перегной, хвойный опад, песок в соотношении 2:2:2:1. Можно купить готовый специальный грунт для хвойных. Корневую шейку при посадке немножко заглубляем, т.к. земля сядит на 4-5 см. Она должна находится на уровне с поверхностью земли. Если растение большое, его следует укрепить с помощью растяжек и кольев, чтобы зафиксировать корневую систему и дать возможность укорениться. Приствольный круг после посадки необходимо замульчировать сосновым отпадом, верховым торфом, корой или шишками. Наиболее надежным способом пересадки хвойных является посадка с мерзлым комом в зимний период, но это прием достаточно трудоемкий и его применяют, в основном, при пересадке крупномерных деревьев. После посадки необходим обильный полив (но не чрезмерный, не залейте ваше растение), небольшое притенение и хороший уход. Через 7-10 дней поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (1 ампула на 5 л воды) и циркон (1 мл на 10 л воды). Поливать обильно, чтоб по хвое стекало.
ПОДКОРМКА
После схода снега, когда земля прогреется до +8 градусов, поливаем хвойнички Цирконом (1 мл на ведро воды) и опрыскиваем Феровитом (5 мл на ведро). Процедуру повторяем спустя неделю. Если хвоинки пожелтели, то для восстановления окраски рекомендуются 4 таких процедуры с интервалом в 10 суток. Если хвоя у растения потемнела и осыпается, то для нарастания новой лечим в течение всего лета. Феровит можно заменить препаратом Силиплант.
После схода снега и оттаивания земли рекомендуется сухая подсыпка удобрительной смеси с последующим подрыхлением и поливом.
Варианты:Фертика-Весна для вечнозелёных;Pokon длительного действия для хвойных растений;Бона Форте хвойное гранулированное;Гера хвойное; Гумат калия, "Зелёная игла" (Буйские удобрения) и др. весниие удобрения для хвойных.
Варианты: Pokon: Средство от покоричневения хвои; Флоровит против побурения хвои;
С конца мая до конца августа (а на юге - и в сентябре) дважды в месяц полезны удобрительные поливы и опрыскивания. Порошок или жидкий концентрат разводим в воде по инструкции к упаковке.Варианты (выбираем с пометкой "для хвойников"): Акварин, Кристалон ,МикроМикс, Агрикола; Здравень; Бона Форте (жидкое),Флоровит,Фертика-Лето для вечнозелёных растений.
Магний
Подавляющее большинство хвойников - вечнозелёные (кроме лиственницы). У них особые, повышенные требования к формированию хлорофилла. Этот пигмент нужен хвоинкам в огромных количествах, он отвечает за интенсивный фотосинтез и насыщенную окраску. Базовым компонентом хлорофилла является магний. Вечнозелёным культурам необходимы специальные подкормки с высоким содержанием магния.
Хвойные растения категорически нельзя подкармливать "быстрым" азотом: минеральными азотными удобрениями, навозом, птичьим помётом, травяным настоем.
Стимуляторы
Многие хвойники тяжело переносят температурные, водные, световые стрессы зимы и межсезонья. Усыхание побегов, пожелтение или побурение хвои - распространённая проблема культурных сортов. Поддержать питомца, а в некоторых случаях даже спасти, могут стимуляторы: Циркон, Новосил, НВ-101.
ПРЕПАРАТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Пиноцид - от вредителей, не смывается дождем уже через 2 часа после обработки. Препарат ,
Ракурс- препарат от болезней, устойчив к дождю и характеризуется пролонгированным защитным действием до четырех недель.
При ожоге, когда пожелтела хвоя, препаратом Эпином( на 2л воды ампула), концентрированным раствором опрыскать, чтобы сбегала с хвои, через 6 дней опрыскать Цирконом(на 2л воды ампула), концентрированным раствором опрыскать, чтобы сбегала с хвои, через 6 дней опрыскать Цирконом. С цирконом повторить 3-4 раза. Желательно притенить хвойное растение, когда яркое солнце.
ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ ДОЖДЕВАНИЯ( рано утром или поздно вечером), можно в пасмурную погоду.
ПОСАДКА. Посадочную яму готовят размером в 1,5 раза больше кома (как правило, ширина ямы 80-100 см, а глубина 60-80 см), но не менее чем 50х50 см. Обязательно делаем дренаж. В землю добавляем верховой торф, перегной, хвойный опад, песок в соотношении 2:2:2:1. Можно купить готовый специальный грунт для хвойных. Корневую шейку при посадке немножко заглубляем, т.к. земля сядит на 4-5 см. Она должна находится на уровне с поверхностью земли. Если растение большое, его следует укрепить с помощью растяжек и кольев, чтобы зафиксировать корневую систему и дать возможность укорениться. Приствольный круг после посадки необходимо замульчировать сосновым отпадом, верховым торфом, корой или шишками. Наиболее надежным способом пересадки хвойных является посадка с мерзлым комом в зимний период, но это прием достаточно трудоемкий и его применяют, в основном, при пересадке крупномерных деревьев. После посадки необходим обильный полив (но не чрезмерный, не залейте ваше растение), небольшое притенение и хороший уход. Через 7-10 дней поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (1 ампула на 5 л воды) и циркон (1 мл на 10 л воды). Поливать обильно, чтоб по хвое стекало.
ПОДКОРМКА
После схода снега, когда земля прогреется до +8 градусов, поливаем хвойнички Цирконом (1 мл на ведро воды) и опрыскиваем Феровитом (5 мл на ведро). Процедуру повторяем спустя неделю. Если хвоинки пожелтели, то для восстановления окраски рекомендуются 4 таких процедуры с интервалом в 10 суток. Если хвоя у растения потемнела и осыпается, то для нарастания новой лечим в течение всего лета. Феровит можно заменить препаратом Силиплант.
После схода снега и оттаивания земли рекомендуется сухая подсыпка удобрительной смеси с последующим подрыхлением и поливом.
Варианты:Фертика-Весна для вечнозелёных;Pokon длительного действия для хвойных растений;Бона Форте хвойное гранулированное;Гера хвойное; Гумат калия, "Зелёная игла" (Буйские удобрения) и др. весниие удобрения для хвойных.
Варианты: Pokon: Средство от покоричневения хвои; Флоровит против побурения хвои;
С конца мая до конца августа (а на юге - и в сентябре) дважды в месяц полезны удобрительные поливы и опрыскивания. Порошок или жидкий концентрат разводим в воде по инструкции к упаковке.Варианты (выбираем с пометкой "для хвойников"): Акварин, Кристалон ,МикроМикс, Агрикола; Здравень; Бона Форте (жидкое),Флоровит,Фертика-Лето для вечнозелёных растений.
Магний
Подавляющее большинство хвойников - вечнозелёные (кроме лиственницы). У них особые, повышенные требования к формированию хлорофилла. Этот пигмент нужен хвоинкам в огромных количествах, он отвечает за интенсивный фотосинтез и насыщенную окраску. Базовым компонентом хлорофилла является магний. Вечнозелёным культурам необходимы специальные подкормки с высоким содержанием магния.
Хвойные растения категорически нельзя подкармливать "быстрым" азотом: минеральными азотными удобрениями, навозом, птичьим помётом, травяным настоем.
Стимуляторы
Многие хвойники тяжело переносят температурные, водные, световые стрессы зимы и межсезонья. Усыхание побегов, пожелтение или побурение хвои - распространённая проблема культурных сортов. Поддержать питомца, а в некоторых случаях даже спасти, могут стимуляторы: Циркон, Новосил, НВ-101.
ПРЕПАРАТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Пиноцид - от вредителей, не смывается дождем уже через 2 часа после обработки. Препарат ,
Ракурс- препарат от болезней, устойчив к дождю и характеризуется пролонгированным защитным действием до четырех недель.
При ожоге, когда пожелтела хвоя, препаратом Эпином( на 2л воды ампула), концентрированным раствором опрыскать, чтобы сбегала с хвои, через 6 дней опрыскать Цирконом(на 2л воды ампула), концентрированным раствором опрыскать, чтобы сбегала с хвои, через 6 дней опрыскать Цирконом. С цирконом повторить 3-4 раза. Желательно притенить хвойное растение, когда яркое солнце.
ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ ДОЖДЕВАНИЯ( рано утром или поздно вечером), можно в пасмурную погоду.
Яблони
ЯБЛОНИ. Почва рыхлая, пористая, должна хорошо впитывать влагу. Оптимальная кислотность-рН5,1-1,5.Супесчаная или суглинистая, а лучше чернозем. Если почва глинистая или суглинистая, то на каждую яму вносится по 1-2 ведра компоста или перегноя, 1600-2000 г смеси суперфосфата и фосфоритной муки, 1:4 гранулированного суперфосфата, 120-150 г сернокислого калия и 800-1000 г древесной золы.
Посадка Оптимальный участок для посадки — расположенный на южном, юго-западном или юго-восточном склоне. Близко грунтовые воды, обязательно дренаж. При посадке добавляем компост 1,5-2 ведра ( перегной),150гр золы, фосфорно-калийные удобрения 2-3 ст. ложки, 100-150 гр. хлористого калия. Все перемешиваем. Выкапываем яму в 2 раза больше саженца. По середине делаем холмик и устанавливаем на него саженец, рядом воткните колышек-опору. Которому подвяжем саженец. Расправляем корни и засыпаем готовой смесью. Корневая шейка саженца должна быть выше на 5 см от поверхности земли. Значит при посадке еще выше делаем, т.к. земля сядет на 4-5см в дальнейшем. Обильно проливаем с корневином.1 раз в 10 дней.
ПОДКОРМКИ
Весной( пока не распустились почки)- калий, фосфор( Акварин,Плантафид и др)
Азотом можно подкармливать дерево с апреля до июня или препараты (Плантофол, микроэлименты)
Во время цветения в грунт можно вносить навозную жижу, суперфосфат и сульфат калия. Минеральные удобрения также можно добавлять, когда наливаются плоды.
Осенью необходимо пополнить истощенные запасы полезных веществ за счет органических удобрений — навоза, компоста, торфа и т.д. Кроме этого, используют калийную соль, суперфосфаты, мочевину. Примерные сроки осенней подкормки яблонь выпадают на конец августа — начало сентября. Именно в этот период дерево насыщается всем необходимым на зиму.
Подготовка к зиме. При подготовке к зиме убрать из приствольной полосы сухие листья. Почву необходимо прополоть от сорняков и прорыхлить ее. Молодые саженцы лучше не обрезать перед началом зимы, можно только срезать сломанные ветви. Полив проводят до замерзания земли. Под молодые яблони в конце осени можно вылить по 2-3 ведра воды. Если дерево старше 5 лет, то ему требуется вдвое больше жидкости. Чтобы защитить растение от болезней и вредителей на зиму его можно обработать 3-процентной бордоской жидкостью. После обработки, спустя несколько дней, допускается внесение удобрения.. Корневую зону можно защитить, насыпав слой перегноя, который, кроме этого, будет питать почву полезными веществами.
БОЛЕЗНИ мучнистая роса, парша, плодовая гниль, ржавчина, бурая пятнистость, цитоспороз, черный рак — это все грибковые заболевания. Чтобы избежать этих болезней, нужна своевременная профилактика. Против мучнистой росы и бурой пятнистости помогает 3-процентный раствор бордоской жидкости или хлорокись меди. Препараты( Скор, Топаз, Цидели Топ) Избавить от парши можно при помощи слабого раствора марганцовки, которым опрыскивают крону.Препараты( Хорус,Строби,Нитрафен, Раек,Абига Пик). При плодовой гнили растение обрабатывают препаратом, содержащим медь. Препараты (Абига-Пик, Делан, ВДГ, ВС,Строби,Хорус) Для профилактики и лечения ржавчины следует применять фунгициды(Строби,Топаз,Вектра,Полирам). Против цитоспороза может помочь побелка ствола, но если болезнь запущена, то ее вылечить уже нельзя. Если возник черный рак, который проявляется в виде черных точек, которые стремительно растут, то такие части нужно срезать ножом, затем промыть раствором железного купороса и замазать садовым варом.
Тля (Энжио,Кинимикс,Искра,Агравертин и др), обрабатываем перед тем как начнут набухать почки и осенью, для профилактики.
Весной и осенью белим ствол
Посадка Оптимальный участок для посадки — расположенный на южном, юго-западном или юго-восточном склоне. Близко грунтовые воды, обязательно дренаж. При посадке добавляем компост 1,5-2 ведра ( перегной),150гр золы, фосфорно-калийные удобрения 2-3 ст. ложки, 100-150 гр. хлористого калия. Все перемешиваем. Выкапываем яму в 2 раза больше саженца. По середине делаем холмик и устанавливаем на него саженец, рядом воткните колышек-опору. Которому подвяжем саженец. Расправляем корни и засыпаем готовой смесью. Корневая шейка саженца должна быть выше на 5 см от поверхности земли. Значит при посадке еще выше делаем, т.к. земля сядет на 4-5см в дальнейшем. Обильно проливаем с корневином.1 раз в 10 дней.
ПОДКОРМКИ
Весной( пока не распустились почки)- калий, фосфор( Акварин,Плантафид и др)
Азотом можно подкармливать дерево с апреля до июня или препараты (Плантофол, микроэлименты)
Во время цветения в грунт можно вносить навозную жижу, суперфосфат и сульфат калия. Минеральные удобрения также можно добавлять, когда наливаются плоды.
Осенью необходимо пополнить истощенные запасы полезных веществ за счет органических удобрений — навоза, компоста, торфа и т.д. Кроме этого, используют калийную соль, суперфосфаты, мочевину. Примерные сроки осенней подкормки яблонь выпадают на конец августа — начало сентября. Именно в этот период дерево насыщается всем необходимым на зиму.
Подготовка к зиме. При подготовке к зиме убрать из приствольной полосы сухие листья. Почву необходимо прополоть от сорняков и прорыхлить ее. Молодые саженцы лучше не обрезать перед началом зимы, можно только срезать сломанные ветви. Полив проводят до замерзания земли. Под молодые яблони в конце осени можно вылить по 2-3 ведра воды. Если дерево старше 5 лет, то ему требуется вдвое больше жидкости. Чтобы защитить растение от болезней и вредителей на зиму его можно обработать 3-процентной бордоской жидкостью. После обработки, спустя несколько дней, допускается внесение удобрения.. Корневую зону можно защитить, насыпав слой перегноя, который, кроме этого, будет питать почву полезными веществами.
БОЛЕЗНИ мучнистая роса, парша, плодовая гниль, ржавчина, бурая пятнистость, цитоспороз, черный рак — это все грибковые заболевания. Чтобы избежать этих болезней, нужна своевременная профилактика. Против мучнистой росы и бурой пятнистости помогает 3-процентный раствор бордоской жидкости или хлорокись меди. Препараты( Скор, Топаз, Цидели Топ) Избавить от парши можно при помощи слабого раствора марганцовки, которым опрыскивают крону.Препараты( Хорус,Строби,Нитрафен, Раек,Абига Пик). При плодовой гнили растение обрабатывают препаратом, содержащим медь. Препараты (Абига-Пик, Делан, ВДГ, ВС,Строби,Хорус) Для профилактики и лечения ржавчины следует применять фунгициды(Строби,Топаз,Вектра,Полирам). Против цитоспороза может помочь побелка ствола, но если болезнь запущена, то ее вылечить уже нельзя. Если возник черный рак, который проявляется в виде черных точек, которые стремительно растут, то такие части нужно срезать ножом, затем промыть раствором железного купороса и замазать садовым варом.
Тля (Энжио,Кинимикс,Искра,Агравертин и др), обрабатываем перед тем как начнут набухать почки и осенью, для профилактики.
Весной и осенью белим ствол
Отзывы
Контакты:
E-mail: titovairen777@gmail.com
Адрес питомника: д. Куда
Телефон: 89500636783 (Ирина); 89021726028 (Наталья)
Адрес питомника: д. Куда
Телефон: 89500636783 (Ирина); 89021726028 (Наталья)
